物油脂烹饪，简直是对食物的亵渎。
日本料理追求的是“雅”，是食材本身的鲜味体现，何曾见过如此粗鄙油腻的做法？
但他却不敢违抗，因为这是御馆大人的命令。
而且身为府内管事的阿妙夫人已经说明了，以后这位明国厨子就是“中华料理”的膳夫，而他源七是日本料理的膳夫，两人地位相当，不能为难对方。
冷不丁冒出来一个竞争对手，这让身为厨房老人的源七十分难受，看苏旺年这位肥豚主厨也更加的不顺眼了。
而苏旺年心中此时也是叫苦不迭。
因为日本的食材实在太过贫乏了！
没有绍兴的花雕，只能用本地的清酒代替，没有镇江的香醋，只能用酸涩的梅干汁调味，没有金华的火腿，更没有种类繁多的香料。
他只能因地制宜，将他脑海中博大精深的中华菜谱，简化成最原始的形态。
他决定做几道最能体现“浓油赤酱”与“咸鲜合一”特色的家常菜。
主菜，便是改良版的“东坡肉”。
他先将切好的五花肉块焯水，去除血腥，再下到用猪油烧热的锅中，煎至表面微黄。
随后，他从怀里掏出一个小小的油纸包，里面是他视若珍宝、从大明带来的最后一点冰糖。
他小心翼翼地敲下一小块，与酱油（此时代的酱油更接近酱醪，被称为“溜”）、清酒、姜片一同放入锅中，加入没过肉块的清水，盖上木制的锅盖，用文火慢炖。
另一边，他让厨役将海港刚送来的新鲜鲷鱼处理干净，在鱼身两面划上刀口，塞入姜片和野葱，淋上清酒，用一个巨大的“蒸笼”隔水清蒸。
油煎过的豆腐，则与切成薄片的香菇、竹笋一同下锅，加入酱油和味醂（一种带甜味的料酒），做成一道“家常烧豆腐”。
最后，他用炖肉的汤汁，烩了白萝卜与牛蒡，又用蒜蓉清炒了一盘从山间采摘的“蕨”（蕨菜），再熬煮了一锅加入了鱼骨和海带（昆布）的味噌汤。
一个时辰后，当那锅东坡肉的锅盖被揭开时，一股浓郁到极致的肉香混合着酱香、酒香，瞬间弥漫了整个奥台所。
那色泽酱红、颤颤巍巍的肉块，让在场所有闻惯了清淡鱼汤味的日本厨役们，都忍不住
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